Поиск зарядки аккумулятора

29.07.2015 | By neexforg | Filed in: О электрике.

Поиск зарядки

От чего-то многие автолюбители побаиваются самостоятельного ремонта автомобильной электрики, а между тем, ничего сложного здесь нет.
Автоэлектрика — это, как известно, наука о контактах, и сводится она к восстановлению контакта там, где он быть должен, и устранению контакта там, где его быть не должно. Из этого и будем исходить.
Итак, зарядка пропала.

поиск зарядкиПризнаки наличия неисправности

● На панели загорелась контрольная лампа со значком аккумулятора.
● Пониженное напряжение в бортовой сети.
● Амперметр показывает, что идет разряд.
● Аккумулятор недозаряжается, вяло крутит стартер, фары горят тускло, дворники замирают на стекле.
● Наблюдается недозаряд при холостых оборотах двигателя, с повышением оборотов все, как будто, приходит в норму.

Спокойно! Ваш случай не уникален, люди с этим сталкивались и как-то это пережили. Начнем поиск причины и способа ее устранения.
Из инструментов нам потребуется шлицевая (плоская) отвертка, «контролька» или просто лампочка на 12 В с проводами по 20 см, пассатижи. Вместо контрольки, желательно использовать мультиметр, уже само его наличие дает вам +2 к удаче в ремонте.

Поиск простых причин

Первое, что мы делаем — получаем подтверждение того, что нам не показалось, и с зарядкой есть проблема. Для этого снимаем клемму с аккумулятора на работающем двигателе. Если зарядки нет, мотор заглохнет. Что ж, приступим.
● Проверяем целостность предохранителя в цепи зарядки.
● Проверяем натяжение ремня генератора. Нормально натянутый ремень при давлении на него пальцем должен прогибаться примерно на один сантиметр. Если прогиб больше — натяжка слабая… или вы — очень сильный человек. Подтягиваем ремень и смотрим, что изменилось. Перетягивать ремень тоже не стоит, так как это приведет к повышению нагрузки на подшипники генератора и помпы.
● Проверяем затяжку и состояние клемм на аккумуляторе. Тщательно очищаем клеммы от окислов, слегка смазываем их солидолом или иной консистентной смазкой и затягиваем. Проверяем состояние соединения клеммы с проводом. Часто оно бывает нарушенным. Об этом может свидетельствовать нагрев соединения под нагрузкой. Приводим все в порядок. Проверяем, что изменилось.
● Инспектируем целостность всех проводов, идущих с генератора.
● Смотрим, нет ли потерь между корпусом генератора и минусом аккумулятора. Возможно, у вас нет массы.
● Проверяем соединения. Очищаем все клеммы от окислов, чистим контакт и подтягиваем болт на генераторе, с которого снимается +».
Если простого решения не нашлось

Значит копнем немного глубже о электрике.

● Исследуем состояние щеточного узла. Часто бывает, что щетки или «подвисают» или имеют банальный износ. В первом случае, все нужно хорошенько почистить и постараться собрать «как было», во втором потребуется замена узла.
● Проверьте состояние беговых колец. Возможно, на них присутствуют следы подгорания. Аккуратно зачистите их.
● Переходим к регулятору напряжения. У него два контакта и масса. Сначала, проверим, все ли хорошо с контактом на массу. Далее смотрим, приходит ли «+» на клемму с соответствующей меткой при включении зажигания. Если его нет, значит ищем, где он мог потеряться по пути от замка зажигания. Смотрим клемму «Ш». Это плюс с самого генератора, появляется ли он здесь при заведенном моторе? Попробуйте соединить провода с клемм «Ш» и «+». Если зарядка пошла, значит проблема в регуляторе напряжения. Деталь копеечная, просто меняем ее. Если же запасного регулятора нет, а ехать очень нужно, соединяем провода «Ш» и «+» через обыкновенную автомобильную лампочку на 15 Вт. Она не позволит вам вскипятить аккумулятор и пожечь приборы повышенным напряжением бортовой сети. Но это мера временная и крайняя, только на случай если вы в глухой степи, и вариантов нет.
● Диодный мост. Признаком выхода из строя диодного моста является слабая зарядка. То есть, она, как бы, идет, но при включении потребителей, пропадает. Для проверки диодного моста, нам потребуется немного испачкать руки. Стоит эта деталь под задней крышкой генератора, и для того чтобы ее снять, вам потребуется снять и сам генератор. Далее выворачиваем стяжные болты и, сняв заднюю крышку, обнаруживаем подкову из двух пластин с запрессованными в них диодами. В ту пластину, что опирается на корпус, запрессованы минусовые диоды, в верхнюю — плюсовые. Для проверки используем лампочку с проводами и аккумулятор. Подключив «—» к минусу аккумулятора, а «+» через лампочку, соответственно к «+», мы должны увидеть, что лампочка горит. Меняем полярность — лампочка гореть не должна. И так проверяем все диоды. Если хотя бы один ведет себя иначе (лампа горит в обоих направлениях — пробой, не горит в обоих направлениях — обрыв), констатируем необходимость замены моста.
● Еще одним потенциально слабым звеном может быть амперметр. В основном, на современных машинах он не используется, но на ГАЗ 21, ГАЗ 24, автобусах ПАЗ и грузовиках через него проходит все потребление бортовой сети. Так как и без того большую нагрузку часто повышают добавлением новых потребителей, прибор банально подгорает. Если вам придется его заменить, ставьте амперметр под больший ток, например от того же ПАЗа или грузового автомобиля.
Если все описанное выше результата не дало, возможно неисправность кроется в самом генераторе, его вы самостоятельно не почините. Сдайте в ремонт или меняйте.

Вывод

Сама по себе схема электропроводки на автомобилях ГАЗ очень проста, и при должном желании вы без труда сможете в ней разобраться. У вас все получится.

Мы в Дзен


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.